香港「漫步遊東澳古道，細訴鄉郊人生路。」— 東澳古道
2020/05/11 香港「漫步遊東澳古道，細訴鄉郊人生路。」— 東澳古道
出發：東涌站步行20分鐘至起點，或由東涌站乘嶼巴38號巴士往逸東邨出發
回程：嶼巴11號巴士往東涌
需時：4-5小時 (連拍照休息計)
注意事項：路程長，但易走路線。
古道起點：東涌
是日，太陽十分猛烈，但仍不減行山賞水的興緻。東澳古道路程雖長，但路不太難走，且沿路林蔭處處。於是，腦海就立刻鎖定行程，別無他想。在大腦發動下，立即出發坐巴士往東涌去。
由東涌市中心出發，可步行前往至東澳古道起點，也可坐嶼巴38號至逸東邨，步行至邨口天橋榕樹頭處起步。
趁這難得機會，細訴年青時與未發展東涌的一段情。話說當年，老師帶我們五人由屯門青山灣碼頭出發，坐船先經赤臘角，往東涌去。那時，我們是從法門古道行山上昂坪寶蓮寺（註：到後來我重行此線時才記起，少時已到此一遊），在昂坪吃過豆腐花後，沿山路折返至東涌碼頭坐船離去。
圖片來自以下網址：
https://www.hkitalk.net/HKiTalk2/thread-290779-1-1.html
猶記得，當天在日落前趕搭尾班船，那時的東涌尚未發展，鄉郊處處，我們衝向舊東涌碼頭時要穿過東涌炮台的，那時村民們興緻勃勃的教我們走最快的路離開，後來人長大了，才知道我們當時在上嶺皮村及馬灣涌村穿越，直達碼頭。船嗚嗚笛響，我們剛剛趕上甲板，沒位置坐，坐船頭兩邊，在歸航中望著日落。那時望著醉人的紅太陽，船笛笛的走，我跟同學說，落日晚霞實在是美得很。
時移世易，物換星移。在逸東邨邨口有一榕樹頭席地而坐，那是不是當時村民在下乘涼的那棵榕樹呢？
弔辭—東涌炮台
沿逸東邨過對面滿東邨的行人天橋走，左轉直下，重訪當年匆匆而過的東涌炮台。此炮台建於清道光年間，用來防禦海盜砲台，砲台內的小屋後來變成學校，鄉公所及警察局辦公的地方。
沿天橋下梯級後，在香港醫療輔助隊辦事處側直入砲台的巷道。經過飽歷滄海的花崗石拱門，如今的砲台已沒有當時的氣勢了，砲台巷側已無農地可耕，現有幾間食店營業。學校的建築雖仍被保留，但在2003年已被殺校，裡面再沒有小朋友上學了。
以往踏上城樓看一字長砲陣，震攝至外海。轟轟轟轟，煞有氣勢。如今，整個寨城被逸東邨及遠處的滿東邨重重包圍，反客為主，砲台全程被監視，萎縮一方，嬌小猶憐。孤獨的砲台內，只我一人。突有一對男女跨門而至，以為覓到知音人，原來是來洗走圍牆塗鴉的工人。鄉委會房間內有一值理，處理文書。昔日雄偉的砲台，如今成為古蹟，弔古戰場，曾經滄海，如今老退，英雄遲暮，惟有在弔古辭念中重拾那已逝的光華。
定海 — 東涌侯王宮，侯王古橋
回師天橋折返逸東邨，班師在逸東邨邨口重新出發，沿東澳古道指示牌走進沙頭咀內的小村裡，見一分岔口，抄路至侯王宮的方向直走。
往侯王宮的方向走，途中有一公眾洗手間，可作梳洗用，接下來幾條村都設有公眾洗手間，配套設施十分充足。就算大熱天時，用清水洗洗臉，清爽無比。過了公眾洗手間，會見到球場、東涌康樂中心、遊樂會，一大片青草地，侯王宮就在您的跟前。
侯王宮香火不太盛，添香油噹噹作響。兩支旗杆石依然無缺，旗桿木柱仍在，但和鴨脷洲洪聖古廟精緻的龍柱相比，這柱設計相對比較簡單。侯王為南宋名將楊亮節，相傳護送幼主南下逃難，忠剛勇節，捨身成仁。村民供奉楊侯有著定海鎮府的作用。
東涌侯王宮內有一乾隆年間鑄的銅鐘，以此估計在300多年前建成。這侯王是當地村民從九龍城侯王廟請來，以求制服村內瘟疫，猶如定海神針，以保東涌村內一切平安。
廟外直望東涌灣，一望無際，無邊水色，壯麗山巒。如今，海邊的水色已比機場跑道所擋。山巒輸送著一卡又一卡的纜車，來回又折返，天上無間，下落人間。可幸水色仍淙淙作響，微風拂至，暑氣驟消，清涼匯至，接著步履走得特別輕快，開始進入東澳古道的深郊處。
東涌區康樂中心歷史悠久，是以往參加日營的好去處。離開康樂中心、遊樂會後，眼前有一道橋直往鄉郊，像是開啟鄉郊風情的一扇大門。
這道橋就是1971年建好的侯王橋，由當時理民府委託英軍建造，橫跨東涌河。看那彎彎河道，紅樹兩旁，直出海灣。初建廸士尼時，曾有村代表與承建商勾結，非法挖取河道的石頭，影響河道水質，令水變得乾涸。如今，在侯王橋上遠觀對面纜車景緻，襯著那淙淙不息的流水，調以那密密的紅樹，總算為大自然挽回一點氣息。
侯王定海，海面一片寧逸。橋上直望遠處纜車機場跑道，景觀雖不至於無遠弗屆，但亦十分廣闊，順著幾間村屋直行，開始轉入林蔭古道，步往東澳古道第一個主要的村落群 — 䃟頭去。
整條東澳古道由離島民政署、離島區議會及居民共同管理，古道八成路段鋪滿混凝土，主要是為了便利村民運輸出入之用，且古道兩旁林蔭遮蔽較多，就算是在炎夏走過，亦不至焗促。走往䃟頭村的前段，會經過一個分岔口，左邊有連綿不斷的梯級經纜車索道直上昂坪，名為「昂坪纜車救援徑」，側有標距柱「C00」作標示。
看見一人背著背包勇猛直上梯級，我不由分暗自稱頌，並著他加油，始終在30度高溫下，走上救援徑，汗流浹背，實在不容易。我還是在下次才一探救援徑的究竟吧。
在密密的樹蔭裡，找到一線透光的景色，看著兩行纜車慢慢下降到山丘上，海上浮華，這景色實是可人。
寧靜致逸 — 䃟頭村
回望東涌灣，馬灣涌村，只見纜車像吊飾一樣從天而降，遠望利如刀鋒的薄刀屻，再有婆髻山雙景融會，以此形容當前的景緻，實不為過，配搭得十分傳神。
走了一會，不到20分鐘左右，看到䃟頭村的指示牌，村外有告示要求行山人士戴上口罩，以免影響居民的健康，入村不久，看到往碼頭的指示牌，倒想往碼頭看看那裏的風景如何？
以為會看到很寬闊的海岸景色，原來是機場實景。側有幾個泊位予快艇上落。想應該有不少人垂釣，但實情是，只有一人在渡頭那邊釣蝦似的，始終水流等等都比機場擋住，魚難以在此範圍內游弈。
反而轉身望望之前走過的紅樹林路，尚有綠油油的景緻一看，紅樹密密麻麻，襯著那流水淙淙的聲音，十分清靜。背後彌勒山，鳳凰山被雲掩蓋，這裡連釣友，共有兩人，像是佔有了一個國度似的，份外愜意。
由原路折返至碼頭分岔處，告別小小的鄉村䃟頭，鄉公所後面有一大廚房作節慶之用，兩頭燒木炭的爐灶亦甚有有特色，之後沿路開始上斜，步往觀景亭及沙螺灣去。
䃟頭村雖小，但其古建築卻保留得尚算完好，這三間古屋雖並排而建，亦曾修葺過，然而有這格局的村屋在現今來說已買少見少了。
在上斜往沙螺灣的途中，穿過一條短短的竹林隧道，雖規模遠不及北港、黃竹洋那處那麼茂密，但看見這兩行青綠之情景，立即暑意全消，吸一口清新空氣，向著觀景亭的方向前行。
到達觀景亭，區議會將觀景亭建得十分美輪美奐，亭台觀景，別有一格。所觀之景是機場貨運群，及港珠澳大橋實景。現疫情當道下，機場亦變得冷靜，寂靜得沒有任何巨鳥升降。遙遙望去，巨鳥停岸，奄奄一息。
信步離開觀景亭，輕鬆的走下坡，不盡處就是沙螺灣村口的位置了。
把港 — 沙螺灣
本想從觀景亭轉身續走，卻被另一方的景色所吸引。我多駐足一會，看看鱟殼灣的全貌。仔細看看，鱟殼灣紅樹處處，以往是捉蝦勝地，如今只是簡單的紅樹灣岸，面向機場跑道。水流被管，養不到蝦了，可幸密密的紅樹林，仍未枯萎，依然生得十分茁壯。
到達沙螺灣了，現在的沙螺灣村有很多指示牌，介紹村內的特色景點，別樹一格。以往沙螺灣村內雜姓眾多。記得小時候是坐油麻地小輪由屯門往沙螺灣的。那時是一大艘柴油推動輪船「民字系」號。如今，是細小的渡輪連接大澳、沙螺灣、東涌、屯門等地。
循指示牌方向到達把港古廟，相傳是村民鎮海，防止大浪時水湧入村內，著風水師之意到內地所請的「把港大王」而來。後神靈報夢其一村民得知其把港大王就是洪聖爺。廟始建於乾隆年間，多次重修，終為現廟堂之樣式。門前有對太平有象，側有天后宮陪神，為漁民解災渡厄。這是沙螺灣的海灣最突出處，將廟設於此，有把港震攝作用。
如今，把港古廟外的淺灘外有一條龍，這龍是由廢棄的塑膠樽及藤枝製成，既符合環保原則之餘，又不失威風。鎮威把海，龍的出現令沙螺灣村添了多一份「入時」的感覺，和古建築恰巧融合，平分春色，實屬妙韻。
把港古廟側有一條小徑通往廣闊的耕地。農地上有一組巨大的人像藝術裝置，名為「千里眼」，為一對英國姊妹利用藤枝所創作而成，其寓意是代表「美好的將來」。左手承著船，寓意出海，暢通無阻。惜沙螺灣外港全被機場、港珠澳大橋所隔，海灣的沙螺，魚、蝦已見少，昔日漁民的「砌魚」活動幾已成絕響。
年少時曾到沙螺灣一次，水清沙幼，如今沙質因海岸線的發展而變得粗諧。我實在不忍這麼快便離開這曾有回憶的地方。遂返回把港古廟，然後抄上小山丘的路，經天文台的測量中心，一直到山丘頂的觀景台去。
那觀景台值得一去，比起之前近鱟殼灣的觀景亭，這觀景台所望的景色十分壯觀。遠望沙洲的景色，騰雲架霧，外面第三跑道，亦如建在弦。
另一面向著機場，後有青山橫嶼，終感受到青山的斜度和削尖的鋒利，比起正面看，更具凶險。巨鳥全停泊機場，客量太少，未能開動。疫情當下，機場變得水靜河飛，鮮有飛機起飛，令本來活在一片轟隆轟隆的鄉郊裡，暫得到喘息，找回一絲得來不易的寧靜。
沙螺灣觀景台的視野，可謂是「全方位」的了。回望整個沙螺灣村，新村舊村都一一排列在您的眼前。沙螺灣有一對大樟樹，為古樹名目頭一二位，有四百年歷史。這一對樟樹巨大得十分茂盛，在觀景台遠望都能看到其真面目，橙圈圈出來的部份便是。
基於時間關係，我只能跟樹王遙遙的打個招呼，至於其𠫂山真面目，我借上吳老師的影片截圖給各位參考了。一對並頭連枝，果然長得十分茂盛，樹幹十分寬闊，古樹盤根，厲害非常。
這時，久違了的轟隆聲劃遍長空。飛機起飛了。沙螺灣雖然算是較有規模的村莊，但交通一直不太方便。惟一只有渡輪可予對外連繫，居民一直希望政府將深屈道延長至沙螺灣，卻未如願。本是一片綠野油油，淺水泊岸的地方，隨著基建落成後，水流被截，沙質變粗，跟以往在海灘捉螺砌魚，水清沙幼的沙螺灣大大不同。
自2018年，Eden project，誇啦啦藝術集匯設下很多與鄉郊的藝術活動，設下不少藝術裝置品後，沙螺灣變得不一樣。我們多了時間駐足在每一個景點了解沙螺灣此地，在逝去的鄉土中，仍找到一點點的鄉郊情懷。
這時我已走過球場側的護石牆處出發，按著大澳的指示牌方向重新出發，繼續走下未完成的旅程，路變得陡直了，緩緩的向上走，回望整個沙螺灣海灣，終需一別，說說再見。
參考資料：
https://www.aftec.hk/zh/programme/「翱翔」藝動沙螺灣/
雙深一石 — 䃟石灣村，深石村，深屈村
從沙螺灣上一段斜坡路段，沿坡走下，就會看見密密麻麻的䃟石灣村，村內有一嘉道理協作社的建築在碼頭附近，我並沒有到碼頭查看。離開䃟石灣村慢慢前行，數步就是深石村了。那裡有一樓梯直上三山國王廟，我亦沒有上去，續走天德聖橋上大斜路往深石亭去。
沿大斜路上到坳位，有一石亭頌母親恩德，名為深石亭。深石村內竟有一架私家車停泊門前，估計是由深屈道開往而來。沿深石亭下坡，經過佛門清淨之地，徐徐落坡到深屈灣內，到達深屈村了。
深屈灣，就像一位深深飽受憂鬱的少年般，屈縮於一角，默不作聲。兩旁的小山丘像是一道閘門保護這深陷的港灣。
港珠澳大橋像是將兩道閘門連起來，這確實是一個美麗的誤會。深屈灣，實際是多了一道水閘，一道鐵柵封著海口。灣內的水質漁穫均大大受到影響。只見海天一色，一橋線牽的格局，我更懷念的是港珠澳大橋建成前的深屈灣。
我特意用人工的方式去抹走大橋，重啟多年前對深屈的記憶。時代永遠走在最前，過於懷緬，都只是一種沉溺。海風吹醒了我，風起了，感覺十分舒服。今天的水位較高，踏不進深屈的淺灘中，但乘著海風，畢竟十分清爽。何不凝視著美景，吃一頓簡單的午餐呢。
木棉飛絮，士多阿姐深怕木棉落在食物上，向著飛絮射水令它們降在地上。我說不打緊，點了碗餐蛋出前一丁，餐肉煎得剛好。她推薦了自家種的香草綠豆沙，及洛神花茶都好吃、好喝非常。望著醉人海風的妙景，清靜細水泊岸的流水聲，再加上簡單而豐富的午餐，這一頓飯所得到的享受簡直是無與倫比。
阿姐跟我說，接下來往大澳的路全天候暴曬著，要小心點。那裡長年累月當頭曬著，草木怎長都長不出來，小心中暑。我感謝了她，去到另一間士多，婆婆問我吃得飽嗎？都吃飽了，洛神花茶好喝，她說沒有種洛神花呢？原來這裡有三間士多呢？你去了另一家店吧。惟有尷尬的說下次再幫襯，她笑咪咪的送我而去。
三間士多的不遠處就是深屈道的盡頭，可沿馬路直上昂坪，又可續沿東澳古道往大澳。我轉右走下山路往大澳去。由深屈村開始的路已不是混凝土路，是山路山徑，終走上天然的路段了。準備上山往大澳的同時，這裡有路往茜草灣，想必是去粉紅海岸的路，下次再探吧。要跟深屈說聲再見，實在好享受一邊吹著海風，一邊吃飽的情景呢，且對深屈灣的淺灘情有獨鍾。
天氣酷熱，沒有林蔭下，太陽熱射得份外猛烈，回望那海灣一駱，遠有青山作伴，十分廣闊。這裡原來有名，叫鐵樹德。港珠澳大橋像是一條延線，配合那藍天碧海，是往天國的路，伸至無限的國度。
這時，柔弱的海風飄至，畫風突轉向前面遙望，港珠澳大橋延線入海流，收納於大海內。此路段，沿海岸線行走，非常舒服。惜山巒被火燒得光脫脫，植被盡毁，太陽猛烈的直射下來，汗流浹背。由東涌出發，順著連綿的海岸線，走到這裡，終於看見大澳的倩影了。
古道終點 — 大澳水鄉、虎山
看到嗎？大澳就在您的眼前。水鄉一隅，水波慢慢的靠岸，甚美。
忽然，有一告示牌說前面的路有危險，請靠左步上嶼北界碑，再往大澳去。很多人都照原路直行如儀，我一心想看看碑石，於是轉左上山往嶼北界碑的方向靠去。
往嶼北界碑，要行上大概百多步梯級，全是石級，上山途中會經過一些私人墓地，山腰盡處才是界碑所在。嶼北界碑無人觀看，只我一人。界碑座落在三條山徑的中心處，且全在濃密的樹蔭下，份外清涼。山風從三面吹送而至，猶如在冷氣房裡納涼。坐在界碑前的梯級乘涼，十分清爽，差點在那裡鳥語清風的環境下睡著了。
考嶼北界碑是英國政府用來劃界的碑石，另一嶼南界碑座落在狗嶺涌。大嶼山以往名為大奚，為南宋時皇帝封李昂英的地，有兩「食邑稅山」石碑作證，一碑仍見於梅窩，另一碑放在香港歷史博物館內展出。宋後，明清兩代，李氏後人承繼此封地，沙螺灣的把港古廟內的銅鐘有李氏後人鑄名，有物可尋，以資作證。
英國人立兩嶼界碑，後取消李氏後人在大嶼山封地的擁有權，大嶼山之歷史發展，又踏進另一頁。
不捨不離還雖捨，向界碑說聲再見。回望象山有部分因山火被燒焦了，十分痛心。往前走，從高處望望這大澳水鄉，棚屋連連，直出寶珠潭，流到大澳楊侯古廟處，挺有水寨漁村的風情。
沿山路接回東澳古道的終點—新基街。這裡有一淺灘，對岸就是大澳楊侯古廟。楊侯古廟的位置猶如鎮關將軍，一夫當關，守護大澳。淺石灘正值漲潮，過不了對岸，要不然可更快到達虎山處。
旗幟飄揚，風逸相送。穿過一間又一間的棚屋。棚屋的陽台裡，有一注滿水的波波池，幾位小朋友聚在一起遊玩，不亦樂乎。若有其他小朋友看到此情此景，定必引羨。我想，以往的棚屋外，小朋友大都幫父母修補魚網幹點活。時代是進步的，隨著大嶼山的發展，大澳村民作漁業的人口已日益漸少，反之大澳現成為一個本土經濟圈的大市集，市集愈做愈大規模，是發展得十分成熟的鄉村呢。
跨過新基大橋，橫過對岸慢慢步行到大澳街市街。稍事休息後，向石仔埗街出發，經過公廁，郵政局，消防局，大澳診療所後，到達香港少林武術中心，側有鋪得十分好的山徑前往虎山，這是最容易上到虎山觀景台的路。
到達虎山後，一望無際，右有大澳大壩景緻，後有牙鷹山作伴。左望是遠望無際的海洋。其連綿的漆木色的欄杆伸延至整個山坡，恰似一幅連成一氣的護城牆。此時落日將至，平日時分，少點人氣，多了份靜態美。我細看日落時的變化，想想我今天所走過的鄉郊路。有言，嶼南的景色比嶼北的，一定美得多，山山水水，壯麗無霞，地勢險要，視野無阻。嶼北，在未發展機場，港珠澳大橋時，景色一定不比嶼南遜色。在嶼北被發展的同時，昔日的漁村特色定必會減退。拙遊記只想聊聊那差不多逝去的鄉郊情，重行一前以次展它差不多逝去的風華，且透過鄉郊情來連繫人與自然間的互動與感悟吧。
這時，海水咔擦作響，一行五條中華白海豚正在跳舞，水花四濺，在觀景台上看到他們的豐姿，十分難得。或許，航班減少，車流減少下，牠們重拾了那久遺的歡欣，重住那心裡的安樂窩。步回虎山，奔向夕陽，聽聽那海豚音，這是自然予我的感應。東澳古道雖勝景不再，鄉情減退，然則自然一直待我們去感應，去尋覓，沒有捨棄我們，只要您愛惜自然便行了。
大澳全景圖：
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